ATS-3B nueva caja en aluminio

Luego de tener la oportunidad de hacer (ensamblar) otros radios kit de diferentes fabricantes y diseñadores, me parece que montar este radio en una caja de Altoids no es suficiente. Créanme que me gustan mucho y puedo decirles que los diseños gráficos que se pueden obtener para el ATS-3B y pegarse sobre la caja de Altoids son una joya, pero la verdad es que la misma me resulta algo frágil para proteger la placa y los diferentes módulos de bandas, por esto prefiero hacerle una caja más fuerte.

Con esto en mente, empecé a diseñar una nueva caja y luego de varios días buscando soluciones y algo fácil de hacer me decidí por este diseño que les muestro aquí.

Caja en construcción

Todavía la misma no está terminada y la idea principal de colocar tanto el radio como las placas y las baterías, no ha quedado resuelto del todo. La limitación en los materiales disponibles siempre me terminan cambiando el diseño o sencillamente prefiero quedarme con la caja más pequeña por el mero placer de poderla cargar con facilidad.

El material es aluminio y no estoy seguro que sea 6061, ya que se agrietó cuando lo doblé. El mismo parece una aleación algo más dura, menos flexible “britable” como se le dice en inglés, por lo que los dobleces parecen romperse, pero la caja está fuerte y en una sola pieza. El grosor del mismo es de 0.080 milésimas o cerca de 2 mm para aquellos que lo prefieran en la escala métrica, por 114 mm de largo, 30 mm de alto y 73 mm de ancho. Las dimensiones son parecidas a la del KX1 de Elecraft, pero más pequeño y ni la fuente de voltaje ni los módulos de bandas están aún colocados en su interior. En esta caja sólo caben cómodos, cuatro (4) módulos de banda incluyendo el que está instalado en el radio. Se pueden colocar uno más, pero muy apretado en su espacio interior. Hay que ver qué decido finalmente.

el ATS-3B con los módulos de bandas

Si no coloco los módulos de las bandas, bien puedo colocar la batería de 9Vdc en su interior y esto lo haría independiente y más fácil de operar mientras se está portátil, eso también me gusta pero, ¿dónde guardo los módulos de banda? Por esto no me he decidido aún y la verdad que no he visto como lo hacen los otros dueños de este radio kit.

De todas formas el radio está en operación y tengo algunos buenos DX's trabajados incluyendo algunos operando mobil con 3 vatios en 30m. Mi antena para esto es una MP-1 con un “whip” de 52 pulgadas solido en acero inoxidable y montada en la parte trasera de mi Chrysler PT-Cruiser. La noche del domingo, lunes 25 de marzo, de las 0:00 a las 4:00 UTC estuve trabajando el NJ QRP Sprint Contest con él en 40m, pero la banda estaba buena en una sola dirección, norte-sur, y apenas me escuchaban las estaciones de la costa este de EEUU como normalmente pasa y me venció el cansancio. Sólo hice un pequeño puñado de contactos.

No puedo evitar sentirme muy complacido con la construcción y el funcionamiento del mismo. Me emociona tenerlo conmigo y seguir trabajando con él tanto en su fabricación como en su operación.

ATS-3B nuevo QRP radio kit

ATS-3B el nuevo radio “kit” en construcción

Anteriormente estuve trabajando con el SW-40 y el Elecraft KX1, considerado uno de los mejores radios kit portátiles que se producen hoy. Personalmente no puedo decir que esto no sea así. En especial el KX1 el cual es realmente un modelo muy bien diseñado, cómodo de llevar y operar. Pero, como todo, Steve KD1JV ha diseñado un radio kit más pequeño con una cobertura más amplia de bandas y con un tamaño realmente pequeño, llamado el ATS-3B. No bastando con esto, le añadió la capacidad de poder usar modos digitales dentro de sus funciones de forma opcional. Esto no lo podía dejar pasar por alto y me monté en esta nueva aventura.

El radio kit se ordenó por correo a principios de febrero y estamos esperando su entrega. Estoy algo ansioso con su llegada porque este nuevo radio me dejará por completo en una nueva estrategia de ensamblaje porque el mismo es todo con piezas sobre superficie. Esto requerirá mucha atención a los detalles y esfuerzo visual durante su ensamblaje, de todas formas no puedo evitar caer en la tentación de montarlo.

Ventajas que ofrece este radio

Es algo difícil hablar de ventajas objetivamente cuando no tenemos un parámetro fijo para comparar. Voy a hacer más subjetivo con esto y luego que tenga el mismo ensamblado y operando, esto puede cambiar.

El tamaño, creo que es uno de los más grandes atributos de este radio. El mismo es realmente pequeño comparado con otros modelos; entiéndase por pequeño que el mismo cabe dentro de una caja de mentas Altoids (para ser más exactos 85mm de largo por 56mm de ancho y unos 20mm de alto incluyendo los conectores y botones más la placa de la banda instalada, esta información la añadí luego de recibir y ensamblar el mismo). Cuando uno gusta de operar portátil o aprovechar algún momento de asueto al aire libre para hacer algunos contactos desde un lugar remoto y atractivo para DX's, la portabilidad del radio es importante. Claro que esto también se convierte en un gran problema porque las piezas son para soldarse sobre la superficie y esto no es necesariamente algo fácil de hacer.

Por otro lado, las bandas y los modos de operación son algo distinto a los otros modelos de radios que tengo. Este pequeño “diablito” se puede usar de 80m hasta 15m cambiando los módulos de banda del mismo con un máximo de hasta 4 vatios de potencia, lo que me resulta muy atractivo. Si esto no es suficiente, el mismo también se puede usar en modos digitales. De esto no sé mucho, pero ya estoy investigando más. No se puede usar en SSB, por lo que me intriga como maneja los modos digitales ya que un transmisor clase C no exactamente lo mejor para esto.

La estabilidad de frecuencia es otro atractivo para mi. El radio tiene el sintonizador de frecuencia digital con una operación muy estable según Steve KD1JV, su diseñador y fabricante, comenta en su página web. Personalmente me gusta que aunque el radio sea para uso ocasional y de poca potencia, no se cambie de frecuencia mientras uno está operando. Es de muy mal gusto que esto ocurra, y podemos meternos en problemas si el cambio de frecuencia termina causando QRM a otros operadores o peor aún si estamos al borde de la frecuencia a la cual tenemos el privilegio de operar y lo cruzamos. Esto realmente no me gusta.

Por otro lado, operar con un radio hecho en casa resulta muy satisfactorio. Yo tengo varios modelos y cada cual tiene su personalidad, sí su personalidad, el ancho de banda del filtro de CW, el off-set de transmisión, si transmite USB o LSB, la selección de opciones por menú, o ninguna opción para cambiar, el keyer, y el side-tone por mencionarles algunas. Todos se parecen pero no son iguales. De hecho, tengo que decirles que personalmente he descubierto que mientras más características y opciones de menú más fácil es perder el enfoque en escuchar las estaciones y hacer los contactos. Me explico, cuando el radio no te permite más que recibir y transmitir, uno pone toda su atención en eso. Los radios de frecuencias fijas controladas por cristal, no tienen mucho para cambiar, ni mucho menos cosas en su panel de control que te distraiga, por lo que te concentras en lo que estás escuchando y sólo transmitir, nada más. Por el contrario, cuando tienes mucho para ajustar, el IF shift, el DSP, la banda lateral, el RIT, y el panel tiene encendido decenas de LED para informarte todo esto, la distracción al operar es mayor. Puede sonar raro y muchos dirán que estoy algo loco por esto, pero la verdad, yo no entiendo estos operadores de SSB que están horas ajustando el DSP y el ecualizador del micrófono para al final siempre estar usando una compresión que a mi entender no ayuda y que por cierto se hace muy difícil sintonizarlos bien. No piensen que estoy en contra de esto o que me burlo, sólo que la locura puede ser la misma. Recuerden que estoy hablando de radios de uso ocasional para contactos ocasionales por diversión, esto es un entretenimiento, ¿No?

Desventajas

Creo que su tamaño es también una desventaja, y aunque no me siento bien poniendo esta cualidad en ambas categorías, creo que esto es cierto, pero mientras dure el tiempo de ensamblaje. Luego me quedo con la ventaja, ya veremos.

La forma que operamos el radio por medio de cuatro botones, también me parece será una desventaja. Pienso en esto porque siempre estamos acostumbrados a tener una perilla para ajustar la frecuencia de operación y este radio no la tiene. Esto puede ser una posible desventaja, pero no lo sé con certeza hasta que pueda operar el mismo. El hecho de que sea distinto a lo que usualmente usamos, no necesariamente hace de este radio uno malo.

Ahora con el radio ya operando

Esto antes escrito fue antes de tener el radio conmigo, ensamblarlo y usarlo. Hoy la historia es otra; el radio ya está ensamblado y puedo hablar con más claridad sobre el mismo.

El radio es una joya. Increíblemente es muy pequeño, pero sus prestaciones, estabilidad y manejo son atractivamente aceptables para mi. El mismo es relativamente fácil de operar pero sobre todo muy estable. Si el oscilador está bien ajustado no tendrás problemas con la frecuencia de operación. En mi caso, esto es así desde el comienzo de operación. En 40m las frecuencias de operación indicadas por ATS-3B coinciden perféctamente con los demás radios comerciales aquí en casa. En las bandas más altas el error no llega a 1 khz por lo que no puedo quejarme.

El radio empezó a funcionar perfectamente desde la primera encendida. Seguí las indicaciones de calibración y todo fluyó sin problemas. El manual tiene algunos errores que vienen del manual anterior, modelo ATS-3 que Steve ofreció primero. Los mismos se consultaron con Steve y fueron aclarados con la mayor prontitud y mejor disposición. El ensamblaje continuó.

Quiero detenerme un poco aquí y contarles cómo hice el ensamblaje, porque es difícil pero no imposible. Luego de esto, ustedes pueden decidir si se animan a caminar por este mismo camino o no.

Herramientas

Nota: la pinza usada es la metálica a la izquiera abajo no la de mangos rojos y el alambre de

cobre esta sobre la servilleta

No necesitan herramientas especializadas, sólo unas pinzas pequeñas, un cautín de 25W, una lupa o lente de aumento, estaño fino de .022 de diámetro o algo más fino (aunque el kit trae estaño) y paciencia. La punta del cautín debe ser fina para soldaduras de piezas en superficie o pueden modificar el que tienen envolviendo un alambre de cobre creando así una nueva punta fina. Yo lo hago así. Tengo envuelto en la punta del cautín un alambra de cobre gauge 14 al cual le arreglé la punta aplanándola y cortándo sesgado de forma que la punta pueda acomodarse a los diferentes componentes por soldar. La punta se ve como un destornillador plano muy pequeño y cortado sesgado como una cuchilla exato de las que se usan para hacer trabajos artesanales. Para las pinzas pequeñas puedes usar prestada la de sacarse las cejas de tu esposa. Estas son quizás un poco corta y el calor del cautín puede fácilmente quemarte, pero con cuidado puedes resolver esto. De hecho, vienen unas pinzas de estas que también tienen el corte sesgado que pueden resultar mejor. Yo no uso este tipo de pinzas aquí, pero mi hermana tiene varias y las conozco bien. Para soldar mis piezas usé una pinza pequeña que siempre ha estado en la casa ya que mi padre estudió reparación de radios y televisión en su juventud, así que tengo la suerte de tener algunas herramientas especiales a la mano.

Soldadura

Tengo que decirles que si adquieren este kit, Steve incluye con el mismo un CD con un tutorial en video de cómo soldar las piezas. Esto les ayudará mucho con esto, pero igual quiero decirles que conozco dos formas de soldar estas piezas, uno es con el cautín y estaño como normalmente lo hacemos y la otra es usando pasta de soldar y aire caliente. Para la primera el secreto es estañar primero un punto en la placa donde se colocará la pieza y luego traer la pieza con la pinza y ponerla sobre la placa de forma que podamos alinear la misma y colocarla en la posición correcta usando un solo punto de soldadura. Es importante aplicar con cuidado el calor del cautín durante este proceso para que no dañemos las piezas. Luego que la pieza está correctamente alineada entonces continuamos soldando la partes faltantes de la pieza si es un chip o la otra parte si es una resistencia, capacitor, diodo o inductor de dos conexiones. Créanme, que suena difícil, pero no lo es. Lo importante es observar el alineamiento de las piezas antes de continuar soldando. Muchas veces fijar la placa de la mesa de trabajo de alguna forma es también muy útil ya que aumentará la precisión de la colocación de las piezas. Pensando en las pinzas de sacar cejas, me parece que son muy gruesas y se pueden robar mucho calor evitando que el estaño se derrita rápido, creo que deben observar esto y tal vez usar la pinza con el corte sesgado ya que de esta forma tienen menor contacto con la pieza evitando así mayor absorción de calor.

En el caso de la pasta y el aire caliente, la técnica es algo diferente. La pasta se aplica con una pequeña jeringuilla sobre todos los puntos a soldar, se colocan las piezas con la pinza y luego se pre-calienta la placa sobre una superficie caliente a una temperatura de unos 300 grados F más o menos. No tengo el número exacto conmigo, yo no uso este proceso. Con esto las piezas se fijan en sus posiciones para luego aplicarles el aire caliente a mucha más temperatura lo que hará que la pasta suelde correctamente las piezas sobre la placa. Este proceso puede resultar más fácil para el ensamblaje, no lo sé porque no lo he intentado, pero necesitas la pistola de aire caliente para esto y yo no la tengo. Pueden buscar más información en la web o videos en YouTube sobre estos procesos de soldaduras para aclarar sus dudas.

Los toriodes

Quiero hablarles sobre los toriodes porque tengo la impresión de que son otra parte de los radio kit que la gente no gusta de hacer. Es mi impresión, puedo estar equivocado, pero a mi me gusta hacerlos y quiero compartir cómo lo hago. Además este radio tiene 19 de ellos para hacer, si no te gusta, tendrás un grave problema aquí, y esto sin incluir que ninguno tinen más de ½ pulgada (1cm) de grande.

Creo que lo más difícil es calcular las vueltas que necesitas para la inductancia deseada según el diseño, pero nada de esto es un problema aquí. Steve te dice en el manual cual toriode, cual alambre u cuanto de largo debes cortar el mismo para hacer cada toriode. No hay problemas con esto. Lo importante es recordar que cada vez que pasa por el centro del toriode se cuenta como una vuelta, esto es bien importante. Otra cosa es que este radio tiene toriodes inductores y transformadores, los últimos tienen dos secciones de alambrado en la mismo toriode. Afortunadamente el alambre es el mismo y en la misma dirección.

Mi secreto, es pasar el alambre con mucho cuidado cada vez por el centro del toroide mientra lo sostengo con lo dedos. Al ajustar cada vuelta siempre busco que el alambre esté en dirección del centro hacia afuera. Hay que ajustar cada vuelta antes de continuar con la otra. También debemos cuidar la distribución de las mismas sobre la circunferencia del toriode. El comportamiento, la inductancia del mismo, se afectará según cambiemos la distribución de las vueltas. Finalmente tenemos que remover el enamel del cobre para soldar los alambres del toriode de la placa. Cualquier método aquí quedará a su discreción, yo uso una cuchilla muy bien afilada y raspo el enamel sobre una superficie o mis propios dedos con mucho cuidado.

¿Cómo funciona?

Muy bien, funciona muy bien. No he hecho mediciones de ningún tipo con este radio, no tengo esa información para compartirla, lo que tengo son poco más de 10 QSO's en diferentes bandas incluyendo DL4YR trabajado el viernes 27 de febrero a las 21:43 UTC operando desde mi estación mobil. El video incluido es parte de este contacto firmado de prisa por mi mismo.

Video

El audio está en un nivel que en los audífonos me resulta agradable, recuerden que no tiene control de volumen. Si usamos unas bocinas amplificadas como las usadas en el video, el volumen puede estar algo alto.

La selectividad del radio con el ancho de banda fijo de sus filtros también resultan agradables al oído. No tiene metro para medir el nivel de señal por lo que es difícil determinar que reporte de señal decir a la estación en contacto, pero comparando lo que puedo escuchar con él y con los otros radios comerciales aquí, no puedo decir que el mismo tiene mal receptor. Señales bajas, que apenas se pueden sacar del ruido en los radios comerciales también so oyen en el ATS-3B.

El transmisor efectivamente pone los 4 vatios de potencia con 12v en la fuente de voltaje, un poco menos en algunas de las bandas.

Los menús son bastante fácil de aprender y todos están en función según el manual. Al momento no he grabado nada en sus memorias, no suelo hacerlo con los otros radios ni lo he usado en modo SPLIT.

El LED que usa para informar visualmente varias funciones trabaja bien, y sólo se enciende mientras estás dentro de alguna función de menú o anunciando la frecuencia, normalmente se mantiene apagado ahorrando energía.

La sintonización por medio de botones UP y DOWN es lo suficientemente fina como para ponerte en la frecuencia correcta con la estación en contacto y fácilmente te puedes mover arriba y abajo en la banda en brincos de 100 ciclos cuando dejas alguno de estos botones hundido más de un segundo. Por otro lado, puedes entrar la frecuencia por medio de la llave telegráfica usando otra opción de menú. Este tipo de interacción con el radio me parece un diseño acertado de parte de Steve, KD1JV. Para algunas opciones de menú, la llave telegráfica se convierte en el mecanismo de entrada, osea en el control del radio, y esto personalmente me gusta mucho además que no es común esto en los radios comerciales.

El keyer integrado es un tanto diferente a los que tengo en casa y todavía me toma tiempo adaptarme. A pesar de cambiarlo de modo A a B, igual pierdo en ocasiones puntos cuando estoy transmitiendo. Se lo comenté a Steve y dentro de las opciones de menú, no se puede cambiar nada para esto. El diseño en programación usado es el más adecuado para lo que el radio ofrece según sus componentes y capacidades y la verdad que ya lo manejo mejor. Es mi culpa, no un problema del radio.

El radio está terminado, pero no su caja. Al momento lo estoy usando sin ninguna protección y aunque me arriesgo a que pase algo o se dañe por completo si se cruzan los circuitos, la verdad que no he parado de usarlo desde que terminé el primer módulo de banda para 40m el domingo 22 de febrero. Cómo pueden ver en el video, hasta lo he usado desde el asiento del pasajero en mi estación mobil en 30m para ver que tal funciona con la suerte de hacer el QSO con DL4YR y WP4L, mi papá, con quién estaba haciendo pruebas de transmisión y recepción el mismo día.

Las desventajas que antes mencioné se aminoraron a prácticamente ninguna. Lo pequeño del tamaño se convirtió en ventaja, como creí, y el uso de los botones para su manejo resulta más fácil de lo que en un comienzo pensé.

Modos digitales

No tengo nada que añadir aquí todavía. Hasta este momento sólo lo he usado en CW.

Antenas RoomCap

Vista RoomCap de 80m, Vertical de 1/4 onda 40m y dipolos en V invertida para 20m, 18m, 15m y 6m sobre el techo de mi Casa.

Luego de más de un año usando y experimentando con las antenas RoomCap diseñadas por el señor Felix Meyer (HB9ABX), puedo decirles que las mismas sí funcionan. He visto mucho comentario negativo y otros que carácter despectivo sobre los reclamos de eficiencia de estas antenas. Yo en mi experiencia he visto que las mismas sí pueden hacer lo que señor Felix Meyer dice de las mismas como también pueden ser muy pobres en su ejecución. Esto pasa por la norma de el ángulo en que se está recibiendo la señal y le pasa a todas las antenas. No hay ningún problema en esto. Con lo que sí tengo problemas es con los comentarios mal intencionados u ofensivos de personas que a mi parecer no se han tomado la molestia de hacer una de estas antenas y probarla. Yo sí me tomé esta molestia y la verdad es que la experiencia con las misma me ha demostrado que sí funcionan y a veces mejor que las antenas verticales de 1/4 de onda normalmente conocidas.

Personalmente no creo en criticar un producto de manera negativa si no tengo los elementos de evaluación claros y mucho menos si no he tenido la experiencia de probarlo. El problema con estas antenas es que desafían el entendimiento básico conocido al no usar el principio de Hertz en su función. Esto hace que las mismas no se puedan entender de la misma forma y hasta comparar con programas de simulación ya que estos tampoco están diseñados para modelar este tipo de antena. Por esto yo decidí adquirir mi CD y probar las mismas por mi propia cuenta.

Desafortunadamente yo no puedo hacer pruebas científicas de medición que arrojen números que sirvan para demostrar una cosa o la otra. Mis pruebas con las antenas existentes y las RoomCap, han sido realizadas con la simple formula de posición 1 y 2. Me refiero a que simplemente cambio la posición 1 o la 2 en el "switch" de antenas y miro el metro de señal . Claro que trato de mantener las las condiciones de operación lo más parecido posible. Si esto no está científicamente aceptado para evidenciar que las antenas funcionan bien, lo lamento, pero para mi es la única forma de hacerlo y mi experiencia ha sido buena.

Primero quiero decir que a mi entender ninguna estación de radio aficionado que esté diseñada para trabajar DX's usa un modelo único de antena, ni mucho menos para todas las bandas. Es bien sabido que el principal propósito de aumentar la ganancia de una antena es concentrar la energía en una sola dirección. La energía es la misma, la diferencia entre una vertical y una yagi es que la primera la dispersa en todas las direcciones y la segunda concentra gran parte de la misma en una sola dirección. Otra cosa es el plano en que la energía se dispersa, vertical u horizontal. Pero esto no quiere decir que no existan excepciones. Si usted está cerca de una estación que transmite con una yagi y su antena es vertical es muy fácil que usted escuche más fuerte la estación cuando su ubicación esta en los lados de la yagi. Las yagis transmiten con un componente vertical por las puntas de sus elementos no por el frente. Claro esto ocurre cuando estamos en cercanía de señal terrestre. Ahora, tan pronto la señal penetra la atmósfera y empieza a rebotar por las diferentes capas ya no vale si la antena es vertical u horizontal, ahora es más importante el ángulo en que nos está llegando la señal hasta nuestras antena.

Las verticales tamaño normal, 1/4 de onda, demuestran tener un ángulo bajo de radiación de señal. Las yagis no necesariamente, pero ambas se ven afectadas por el suelo y la distancia al que están del mismo. Sabemos también, que un dipolo debe ser instalado a media onda del suelo para la frecuencia de operación del mismo si queremos optimizar su operación. Los dipolos horizontales bajos son mejores para comunicados de distancias cortas porque la señal tiene un ángulo de radiación muy alto. Mucho hay de esto en los diseños de antenas de muchos libros existentes. Con esto no creo que tengamos problemas.

¿Qué pasa con las RoomCap?

Bueno, el principio de funcionamiento de estas antenas no está basado en conocido principio de Hertz/Marconi y por lo mismo los tamaños de los elementos que irradian la energía hacia la atmósfera no son igual que el de las antenas como las conocemos. Claro que esto no significa que la antena sea una cosa ajena a unos principios fuera de este mundo. Felix Meyer explica algo de su diseño en su página web, pero no parece complacer a muchos visitantes y quizás esto crea una imagen extraña, negativa o ilusoria con respecto a su diseño de antena.

En mi caso, yo no quiero entrar en los detalles del diseño, por que no me siento del todo capacitado ni tengo todo el permiso para divulgar públicamente esta información. El señor Meyer así no los pide con un acuerdo legal que aceptamos cuando adquirimos su CD. Lo que sí hice fue correrme el riesgo y adquirí el CD por la única razón de conocer y experimentar con estas antenas y no me arrepiento. Afortunadamente lo hice ya hace más de un año y para aquel momento el señor Felix Meyer sólo solicitaba un donativo para la adquisición de CD, ahora esto no es así.

¿Cuál es mi experiencia con estas antenas?

RoomCap de 160m montada en un "pole" de 20 pies de altura

Sinceramente, los modelos que he construido me han sorprendido positivamente. A todos les crea molestia que una antena de apenas 2 metros de altura (para la banda de 40m) pueda ser igual de efectiva que una antena vertical de 1/4 de onda. Yo les puedo decir que sí. Mi experiencia con la banda de 40m, donde tenemos la oportunidad de hacer esta comparación, la Room Cap y la vertical de 1/4 de onda comparan con señales iguales o de 2 unidades de señal (S units) de diferencia a favor y en contra. Esto suena a "refrito", digo mucho y no digo nada, ok, puede ser, pero esta es mi realidad. Recuerden que al comienzo les hablé del ángulo de radiación de las antenas, bueno, cuando el ángulo es mejor para la vertical esta muestra mejor señal, cuando lo es para la RoomCap esta muestra mejor señal. Las diferencias que mayormente observé es de 2 unidades (12 db). Por lo tanto la RoomCap de apenas 2m comparada con la vertical de cerca de 10m sí funciona.

¿Cuando es mejor la RoomCap?

En su relación de señal/ruido, por lo general la RoomCap son más "calladas", menos suceptibles al QRN. Por lo tanto, cuando la relación de señal ruido es significativa para sacar la estación del ruido, la RoomCap es mejor, esto no es así con la de 160m. También hay momentos en que puedo recibir mejor las señales en la RoomCap pero no ser escuchado al transmitir, por lo que tengo que usar la vertical de 1/4 de onda. Bueno, ¿quién transmite con sus "beverages"?

Otra cosa que noté con la RoomCap de 40m es que por lo general escucha mejor las señales de Europa al momento del cambio del día y la noche (dayline time). Generalmente esto pasaba y a veces con diferencias tan marcadas de poder escuchar la estación en la RoomCap y nada en la Vertical. Esto siempre me hace pensar que el ángulo de recepción de estas antenas es más bajo, pero no tengo forma de probarlo, ¿cómo mido el ángulo de recepción en que me están llegando las señales? Bueno, el de transmisión sí se puede medir, pues sería estupendo que quienes tienen los instrumentos y el campo para hacer estas pruebas las hagan y las publiquen. Yo no soy experto ni me siento capacitado para publicar una prueba de este tipo, y validarla de forma que sirva como una publicación científica. Pero si puedo exhortar a quienes lo pueden hacer a que se motiven y lo hagan antes de decir que todo esto es una trampa y que lo que el señor Meyer dice no puede ser cierto. Yo creo que sí puede ser cierto porque yo he observado diferencias de más de 2 unidades en mi metro de señal más de una vez a favor de las RoomCap.

Finalmente quiero decirles que mi intención con esto es más que defender un producto o una idea versus otra, es que se sientan motivados a probar por ustedes mismos y obtener su propia opinión. Ahora se estarán preguntando cuanto es mi comisión con el señor Meyer, pues les diré que yo pagué mi CD igual que todos los demás, sin descuento ni favoritismo. Siento mucho respeto por él y aprecio porque siempre ha contestado mis correos electrónicos y ha tenido la gentileza de intercambiar soluciones a mis dudas sobre sus antenas. Eso es lo único que he recibo de él además del CD luego de firmar mi acuerdo legal y enviar mi donativo.

Mi experiencia con las llaves telegráficas

Durante los últimos meses he estado operando más telegrafía que cualquier otro modo en las bandas bajas y sobre todo mobil. Esta experiencia me ha permitido entender algunas cosas sobre las llaves telegráficas y su uso que quiero compartir aquí.

Una llave telegráfica no es otra cosa más que un interruptor “switch” que nos permite activar el transmisor de nuestro radio para transmitir. El tiempo de transmisión para formar la combinación de sonidos cortos y largos lo hacemos personalmente si estamos usando una llave manual, o lo hace un circuito electrónico, conocido como “keyer”, si estamos usando una llave de doble contacto conocida como “iambic paddle”. El dispositivo que contiene este circuito puede ser externo o interno como en la mayoría de los radios modernos. Esto es de todos conocidos, pero ¿cuál es la diferencia entre las llaves telegráficas que hacen que las mismas lleguen a costar más que un buen micrófono para SSB? Bueno, lo que he aprendido sobre esto es lo que quiero compartir con ustedes.

No cabe duda que para los gustos los colores, así somos y esto yo no lo quiero cambiar, pero talvez puedo hacer que cuando usted decida adquirir una nueva llave telegráfica, adquiera la más correcta de acuerdo a sus necesidades, presupuesto y gusto, por qué no.

Estabilidad

Quiero empezar con la estabilidad de la llave sobre la superficie de operación. Todos estamos de acuerdo en que la llave telegráfica no debe moverse o hacerlo lo menos posible mientras estamos usándola. La fórmula que todos pensamos es la correcta es el peso, que la misma sea muy pesada. No cabe duda que esto va de la mano, y claro que lógicamente entre más pesada más quieta se quedará, ley de física básica, pero esto no es necesariamente cierto si el peso de la misma no se transmite bien a la superficie donde está colocada la misma. Tu llave puede pesar seis libras (tres kilos) y si las patas no se adhieren a la superficie igual se moverá cuando la uses. Por lo tanto es tan importante el material que se usa en las patas de las mismas como su peso y la superficie donde se coloque la misma. Muchas veces si aumentamos a adherencia de la superficie con algún material gomoso entre la llave y la superficie, logramos estabilizar la misma sin aumentar el peso lo que hará muy fácil su uso. Muchas veces es más fácil usar una mesa de vidrio donde las patas plásticas se adhieran bien, otras veces será necesario cambiar las patas viejas que han perdido su adherencia por que el caucho ya está viejo y endurecido por uno más fresco. Esto me pasó con la Vibroplex Deluxe que es una llave muy pesada y no se quedaba quieta en ninguna superficie. Luego de cambiar su patas por un set nuevo, todo mejoró. Por el contrario tengo una llave mucho más liviana que por su diseño la misma es muy estable cuanto se usa, la Paddelete K1 que uso mobil.

Esta llave es la más liviana de todas y es la que más uso, ya que mayormente opero mobil mientras viajo entre mi casa y la oficina en las mañanas y la tarde. El secreto, que la base de la llave está amarrada a mi pierna con una banda elástica. Esto hace que la misma se mueva muy poco o casi nada mientras la uso y no moleste para nada ya que su peso apenas se siente en mi pierna. De noche tengo que buscar la base primero para estar seguro de donde están las paletas antes de transmitir. Aquí el mucho peso no ayuda para nada. Por lo tanto, si la llave está fijada de forma permanente a la superficie o su base es lo suficientemente estable esto hará que la puedas usar sin mayor problema, lo contrario no te ayudará.

Los contactos

La calidad de los contactos en las llaves telegráfica juegan un papel muy importante. Es importante que la función de cerrar y abrir el circuito se haga sin error, por lo que los contactos deben tener la menos resistencia posible o ninguna. La mayoría de las llaves telegráficas caras lo logran usando materiales como el oro y la plata o platino en sus contactos. No hay ningún problema con esto. Las llaves Begali más avanzadas tienen los contactos en oro incluido, las demás, de forma opcional, y la verdad que esto ayuda mucho, pero no es suficiente. Ningún contacto de oro que no esté limpio hará bien su trabajo. Por lo tanto, tenemos que evitar que los contactos se ensucien con facilidad de una forma u otra. Lo que he observado es que la mayoría de los fabricantes les gusta mostrar la mecánica de las llaves y la verdad que es nuestra culpa, ya que este exposición de elementos le da un diseñó retro que visualmente es muy atractivo para recordar los viejos tiempos y lucir los elementos.

Lo malo es que esta misma exposición de elementos causa muchos problemas con el sucio acumulado en especial cuando los contactos están completamente expuestos como es el caso de la Begali Graciella que los tiene en su parte superior al comienzo de donde cae todo el polvo del medio ambiente. Sus contactos son de oro, pero hay que limpiarlos con mucha frecuencia. Algunos fabricantes ofrecen coberturas plásticas para evitar esto en sus diferentes llaves lo que no es mala idea, pero lo que también cambia la apariencia de la misma y puede que no nos guste tanto como sin el mismo. Si la llave protege su elementos en su diseño, este problema está resuelto de antemano y el mantenimiento de la misma será mucho menor y complicado. Claro que limpiar lo contactos usualmente es muy fácil usando un simple pedazo de papel, abriendo el contacto un poco colocamos el papel entre los contactos y finalmente sacamos el papel haciendo un poco de fuerza en la paleta del contacto que estamos limpiando. Esto bastará para dejarlo como nuevo, el problema es que esto es muy incómodo de hacer mientras estas a la mitad de un QSO.

La mecánica

La mecánica total de la llave juega un papel muy importante. Cuando digo la mecánica me refiero a la construcción, el material y el diseño. En mi experiencia sé que cualquier llave con buena o mala mecánica, puede hacer el trabajo. El cuerpo humano se ajusta a su medio ambiente fácilmente y cuando la llave tiene problemas en su diseño, nos ajustamos al mismo y logramos un balance de uso aceptable. Claro que esto representará limitaciones que eventualmente se presentarán en algún problema para el operador. En mi caso, yo no soy operador de mucha velocidad, entre 16 a 22 palabras por minuto, y para esto cualquier llave telegráfica de las que tengo aquí sirve. Si lo suyo es la velocidad, la cosa cambia. Necesitará llaves telegráficas que una mecánica muy precisa donde las paletas no tengan juego excesivo en sus ejes, que no sean elásticas y que tengan una relación de 1:1 (o menor para mi gusto) entre el pivote los contactos y las paletas donde hacemos contacto con nuestros dedos.

Quiero explicarme, una relación 1:1 significa que la distancia entre los dedos y el pivote es la misma que la del pivote hasta los contactos. De esta forma el movimiento aplicado con los dedos es el mismo que que se usará entre el pivote y los contactos, lo que hará que usted tenga un mejor control o al menos una mejor retro alimentación “feedback” durante el uso. En mi caso a mi me gusta que la distancia entre el pivote y mis dedos sea mayor que la distancia entre los contactos. No mucha diferencia, pero sí me gusta que así sea. Cuando la mecánica de la llave es muy precisa, sus ejes montados en caja de bolas sin juego y sin ninguna elasticidad en los brazos de los contactos, por lo general me siento más cómodo con esta relación. En teoría el movimiento de mis dedos será siempre mayor al del contacto, pero la fuerza no, ley de la palanca. Por lo tanto puedo ajustar los contactos bien cerrados aumentar un poco la tensión de los mecanismos de retorno y con un leve toque la llave hará su trabajo.

Los ajustes de los contactos en la llaves de Begali tienen una rosca muy fina que permite ajustar la separación entre sus contactos a una separación de 1.5 milésimas (0.03 mm) lo que hace el espacio entre los contactos sea menor que el grosor de un cabello de la cabeza humana. Si la mecánica de la llave es mala en general, nunca podrás ajustar los contactos a esta cercana distancia y la llave fallará en una u otra forma, pero esto no significa que no puedas usarla. El caso de la Paddelete que uso en mi estación mobil, esta es la realidad. Los brazos de las paletas son totalmente elásticos, de hecho hacen la función de resorte ellos mismos, y la distancia entre el contacto no puede ser tan pequeña. Lo curioso de esto es que esta llave es muy cómoda para trabajar mobil, es más, la mayor separación de los contactos ayuda a que no se active sola cuando caes un los agujeros de las carretera o golpeas la llave con algo mientras manejas. Esto no es posible con la Traveler Light de Begali cuando la ajusto mucho. Esta última tiene que ser ajustada distinta cuando la uso mobil a cuando la uso en casa. Cuando estoy en casa la ajusto realmente tanto que la llave puede transmitir sacudiéndola lateralmente, así de cerrados pongo los contactos, pero para usarla mobil hay que aumentar la separación entre los contactos y la tensión de retorno de forma que no se active sola al caer en los agujeros de la carretera o ser golpeada. Así que la desventaja de una es la ventaja de la otra y los ajustes siempre son la puerta de salida. Tengo que aclara que la Paddelete no puede ajustarse tan cerrada como las Begali, físicamente la precisión de la mecánica de la llave no permite esto. Sí lo haces, la llave en algún momento empezará a transmitir sola.

Continuando con la precisión de la mecánica, si es muy importante en general, pero cada fabricante encuentra la forma de hacerlo. Si comparamos una Begali con la Bencher BY1 podremos pensar que la mecánica de la última es inferior. Yo le puedo decir que esto no es cierto. El diseño de la BY1 es más simple y fácil de hacer (menos costoso) que el de las Begali, y ambas funcionan muy bien. Son dos diseños muy diferentes pero igual de buenos a la hora de usarlos. Ambos diseños tienen lo elementos expuestos por lo que necesitarás cubrirlas o darles mantenimiento (limpieza en los contactos) con más frecuencia. Esto no es así con el último diseño de la SS Red hecha en casa. Esta tiene los elementos ocultos. Un diseño muy “minimalista” a la vista, pero de poco o ningún mantenimiento.

Las paletas

La paletas (fingerpiece) y su altura con respecto a la superficie de operación es un detalle que no veo claro en las especificaciones de los fabricantes y la verdad es que esto es muy importante. Tanto la altura como el material son importantes aquí. La altura tiene mucho que ver con el estilo de cada cual con esto no cabe duda, pero hay unas medidas que resultan más cómodas para todos. He observado que las paletas que están en una altura promedio de 1 ½ pulgadas a 2 pulgadas resultan cómodas. Esto es lo mismo más o menos que de 3.5 a 5 cm. Debajo de 1 ½ pulgada empieza a resultar un tanto incómodo, pero igual siempre hay solución para esto. Algunas de las llaves aquí están por debajo de la pulgada y media y son igualmente usables. La Paddelete es una de ellas.

El material con el que están construidas, también juega un papel importante. Tengan presente que es por las paletas por donde tocamos la llave para usarla, por lo tanto, la sensación al tacto afecta directamente el uso. Unas paletas suaves y con una temperatura igual a la de la habitación pueden resultar muy cómodas. Unas paletas ásperas o muy frías, pueden resultar muy incómodas. En el trópico, donde yo vivo, la temperatura no es un problema real. Por esto, las paletas de aluminio pintadas con pintura en polvo (powder coating) o anodizadas cómo las de Begali me resultan muy agradables. Pero entiendo que para las partes del mundo donde las temperaturas bajan al punto de congelación o más, las paletas plásticas pueden resultar mejor opción. Usted conoce sus temperaturas promedio mientras opera su estación, por lo que decidirá cual paleta es la mejor. La ventaja con esto es que siempre podemos cambiar de unas a otras si la llave tiene las paletas removibles. Mis Begalis tienen variedad de paletas pero igual uso algunas hechas en casa. Las paletas plásticas de otras de las llaves aquí nunca han sido cambiadas y resultan muy cómodas. La Vibroplex, la Bencher BY1, las de madera construidas por mi padre, tienen las paletas y el brazo en una sola pieza por lo que no puedes cambiarlas, e igual son agradables al uso. Recuerda que al cambiar las paletas puedes cambiar la relación entre la distancia de los contactos y tus dedos, por lo que puedes afectar la funcionalidad de la llave por completo. Igualmente el peso de las paletas afectará el movimiento de retorno del brazo por lo que puedes afectar también la velocidad de transmisión.

Mecanismo de retorno

Usualmente los fabricantes de llaves buscan que los brazos con sus paletas sean muy livianos de forma que el mecanismo de retorno sea eficiente en mantener los contactos abiertos cuando la llave esté en reposo. No puedo decir que los mecanismos magnéticos sean mejores que los de resorte. Mi experiencia es que los mismos son más fácil de ajustar y se ven más elegantes que los últimos, pero las llaves con resortes que tenemos aquí, funcionan muy bien. Por ejemplo la Bencher BY1 usa el resorte para mantener los brazos de la llave en su posición. La llave no funcionaría sin este enorme resorte y la verdad que el diseño en general se ve bien. Personalmente me gusta. Un serio agravante de los sistemas de retorno magnéticos es la atracción de basura. Si tienes un ambiente con partículas metálicas estos imanes las atraparán en un momento u otro afectando su función. Esto no ocurre con los resortes. Sim embargo los ajustes magnéticos presentan una amplitud de ajuste mayor y más precisa que los resortes. Entiendo que físicamente el hilo de rosca usado en el tornillo que contiene el ajuste tiene mucho que ver en esto, pero los ajustes de resorte presentan más resistencia a ser movidos en pequeñas cantidades, esto no ocurre con los sistemas magnéticos. Incrementar un cuarto de vuelta aveces es casi imposible con algunos ajustes de resorte.

Las conexiones eléctricas

Una llave que falle eléctricamente no sirve. Bajo ninguna circunstancia podemos usar una llave que tenga resistencia al cerrar los contactos o que no sostenga consistentemente cero resistencia al usarse. Es horrible empezar un contacto con alguien y de repente perder los di o los da. Es inútil por completo la llave que padece de este mal. Este fue uno de los peores problemas que tuvimos aquí cuando fabricamos las llaves de madera. Los circuitos fallaban y tuvimos que mejorar considerablemente esto para solucionarlo. Curiosamente las llaves que tienen cajas de bolas pueden padecer de este mal, Begali usa diferentes formas para evitar este problema. Vibroplex alambra el brazo oscilante con un cable de cobre muy flexible a la placa de la llave ya que sus pivotes son aislados. Si este cable falla la llave no funciona. Nuestras llave de madera tienen alambres de tamaño 26 incrustados por debajo de los brazos que terminan en una conexión con un cable de cobre muy flexible tomado de unas bocinas de música dañadas que teníamos disponibles. De esta forma los circuitos no fallan en su uso. La Bencher BY1 usa el mismo resorte que sujeta los brazos como conexión de ground, simple y muy eficiente. Las Begalis usan diferentes formas, aveces cables conectados entres los ejes y la base otras veces resortes ocultos que igualmente hacen contacto entre los ejes del pivote y la base de la llave asegurando las conexiones.

Otro punto de interés es cómo conectamos la llave a nuestro radio o keyer. Últimamente las llaves están incluyendo un conector de 3.5 mm estéreo por el cual conectarlas o por el contrario puntos de soldadura para colocar por uno mismo el cable a usar. A mi me gustan los conectores de 3.5 mm, pero igual los postes con tuercas de las llaves más antiguas ofrecen una vista mecánica retro que se ve atractiva para quienes gustamos de las antigüedades. Lo importante aquí es que podamos alambrar nuestra llave con las menos herramientas posibles. Si necesitamos un cautín, cortadora de cables y pinzas para poner el cable, esta llave no puede ser fácilmente usada cuando estamos portables, nos mudamos o necesitamos reparla. Los postes de tornillo con tuercas manejables con los dedos resultan fáciles de trabajar sólo con tus dedos o una pinza, pero el conector de 3.5 mm es el campeón. Al momento de cambiar de llave, sólo desconecta el cable con un pequeño jalón y coloca la otra. Estoy tratando de estandarizar las nuestras al conector de 3.5 mm pero ya algunas se quedarán con el cable soldado de manera permanente porque así fueron diseñadas.

Esto que comento aquí también aplica a las llaves manuales en cierto grado. En especial la estabilidad por el peso o la adhesión de las patas, la relación de la distancia entre el pomo y el punto de contacto, la precisión de la mecánica en sus elementos y la eficiencia del circuito eléctrico en general. Si esto falla la llave fallará. Yo no uso mucho las llaves manuales porque tengo lastimados mis túneles carpales, ambos, y estas llaves me causan incomodidad, bueno todas me causan dolor en un grado u otro, pero las manuales me lo causan más rápido y fuerte. Además, no tengo tan buen ritmo y tiendo a transmitir más rápido que lento, por lo que se me complica la cosa un poco.

Finalmente, tu llave telegráfica es la mejor de todas. Si de alguna manera tienes algún problema que se puede corregir con lo antes dicho, hazlo antes de decidir comprar otra nueva (de seguro más cara) llave que igual tenga el mismo u otros problemas nuevos y que finalmente no te haga sentir cómodo al momento de usarla. Yo reconozco tener más de las que necesito y no me arrepiento de esto, pero al compartir esto con ustedes realmente quiero que esto les ayude a tomar una mejor decisión.

También con esto puedo decirles que hacer una excelente llave telegráfica no es tarea fácil. Mecánicamente es difícil construirlas indistintamente de que uses herramientas computadorizadas para esto. Yo he tenido la suerte de conocer de cerca el trabajo de metales con máquinas, mi padre está retirado de hacer este trabajo, pero el taller sigue en mi casa casi con la totalidad de las máquinas y sé cuan difícil es. Créanme, trabajar con acero inoxidable es realmente difícil, por esto la mayorías de las llaves que vemos están hechas con bronze o hierro no acero inoxidable. Por lo mismo cuando veo los diferentes modelos que así están hechos, siento mucho respeto y admiración. La Begali Sculpture es definitivamente uno de los mejores modelos que puedo mencionar sin haber nunca usado uno, puedo con seguridad decir que es una joya. Los modelos Begali que tenemos aquí son una hermosura e igualmente precisos al usarse pero esto no significa que otros no puedan hacer lo propio y satisfacer al mas exigente telegrafista a transmitir a 40 o 50 palabras por minuto. La SS Red bien puede hacer este trabajo sin ningún problema al igual que la vieja Bencher BY1 que ya anda por los 22 años con nosotros.

No puedo decirles que hace un micrófono bueno, mejor que otro. Sé algunas cosas acerca de calidad de captación, elementos de compresión y aislación del ruido del medio ambiente etcétera, pero la verdad es que apenas hacemos uso de ellos aquí. Mi padre es operador exclusivo de CW y yo igual disfruto tanto la telegrafía como los modos digitales. Claro que puedo poner el micrófono y hacer un buen DX si así lo entienda necesario, pero en general los micrófonos están guardados en sus cajas o amontonados en algún rincón del mueble de los libros donde se hace difícil evaluar que tan buenos pueden ser. Creo que un buen micrófono Heil puede costar menos que una Sculpture de Begali y la verdad yo entiendo muy bien porque. Espero que después de todo esto, ustedes también puedan tener una mejor idea al respecto, pero más importante que eso, poder hacer una mejor compra o hacer cambios en la existente para mejorarla.

Elecraft KX1

Este mundo del ensamblaje de radio kits y el mundo del QRP me sigue llevando por caminos algo diferentes a los que he pasado antes y esto me hace sentir algo mejor cuando me siento a disfrutar todo esto. Para esta Semana Santa, la cual aquí en Puerto Rico se celebra con mucha devoción en especial el jueves y viernes santo, es una que este año me tomé libre. Obviamente tenía ya resuelto que iba a hacer, montar mi nuevo kit, un KX1 de Elecraft que ordené la semana anterior y probarlo a ver que tal funciona.



Recogí la caja en el correo el sábado 15 de marzo y logré finalizar el ensamblaje el domingo en la tarde. Incluí el modulo de 30m que entiendo necesario y con esto tengo el radio que por mucho tiempo soñé tener. Tengo que decirles que el ensamblaje fue relativamente fácil. Si seguimos el manual, no debemos tener problemas con la finalización y función del radio. Sólo hay que tener mucho cuidado con las terminaciones y cuando cortamos los sobrantes de las piezas de forma que no dejemos puntas metálicas largas que puedan causar problemas entre las demás partes del radio. El espacio dentro del radio es realmente limitado, hay que observar bien todos los espacios cuando se están instalando las partes y en especial con el board de 30m opcional porque fácilmente uno puede cometer el error de cruzar unas partes con otras y echar a perder la funcionalidad del radio o el radio mismo.

La propagación ha estado floja estos días, apenas tengo un QSO en 20m y otro en 30m hechos con el radio. El receptor resulta muy atractivo para acompañarte ya que puedes escuchar tanto toda las bandas de 40m hasta 20m más las bandas de 49m, 41m, 31m, 25m, 22m y 19m de Onda Corta también. El filtro variable de CW es muy fácil de usar y está más que adecuado para hacer unos cuantos QSO's de vez en cuando. En términos de espacio y utilización de batería, también resulta un increíble juguete. La potencia de transmisión se reduce a casi 2W cuando usas baterías doble A frescas, pero si la banda está en buenas condiciones, se pueden hacer buenos DX con esa potencia, créanme. Cuando la banda está floja, como en estos días, ni los 4W máximos de potencia te ayudan ja...

Las diferentes opciones de menú y la distribución del panel de control es realmente muy agradable al operar. La selectividad del receptor no es cómo la del K2, pero como les dije antes, esa no es la finalidad del equipo. Este radio está diseñado para ser uno de fácil transportación con su propio suministro de energía y en eso, está algo difícil de superar. Hasta la lámpara LED para alumbrarte si estás haciendo radio en algún lugar falto de buena luz, es una verdadera ventaja.

Tengo la intención de llevármelo para usarlo en el campo a ver que tal me va. Por el momento sólo lo he utilizado dentro de la casa con las antenas de la estación que solemos usar. La verdad, yo estoy muy contento.

SW-40 un radio (kit) muy divertido

Durante este invierno hemos tenido la oportunidad de disfrutarnos la operación de uno de los radios mono-banda fabricado de un kit de gran desempeño. Estoy hablando del radio kit SW-40t de Small Wonder Labs. Este kit de fácil ensamblaje y muy estable operación, logra poner una señal muy bonita y lograr con su potencia de 1 vatio (hasta 2.5W con 14v) ser escuchado en la parte sur-este, sur-centro y este de Estados Unidos, el Caribe y la parte norte de Sur América. La banda de 40m ha tenido, bueno en general siempre tiene, aperturas norte-sur que hacen que esta poca potencia sea escuchada con reportes de hasta 579 en la Florida y Venezuela.

Lo empecé a fabricar las navidades del 2006 y aunque lo terminé y se usó durante este tiempo, no es hasta las navidades del 2007 que termino los detalles de la pintura de la caja y la terminación de la placa frontal de forma que uno pueda entender los pocos botones, conectores para operarlo correctamente. El mismo se ajustó para cubrir la parte de telegrafía de 40m arriba de 7,025 khz cubriendo hasta 7,062 khz. El mismo no tiene ninguna otra modificación, sólo un paquetes de ocho (8) baterías doble AA instaladas en su interior de forma que sólo tengas que conectarlo a una antena bien ajustada, colocarte los audífonos, ponerle una llave telegráfica para empezar la diversión.

Generalmente lo uso con un PicoKeyer (la cajita negra al lado de los audífonos) y una de las llaves que tenemos por ahí. Muchas veces uso la de Stainless Steel que acompaña este blog, la cual me gusta muchísimo, otras veces uso la llave de mano antigua con la cual mi padre, WP4L aprendió telegrafía. De esto tengo que hablarles luego. Por el momento sólo colocaré una foto del SW-40 sobre el Elecraft K2 en la configuración improvisada que suelo usar durante los fines de semana en mi casa aquí en Adjuntas, Puerto Rico. Esta configuración es como si estuviera portable; la corriente está suministrada por una batería y la antena es una vertical con bobina diseñada por KM4IE que yo hice más grande para cubrir las bandas de 30m y 40m colocada en la escalera que sube al techo de la casa. Pueden buscar en la página de ARRL por "$20 HF Mobil Antenna" para que vean el concepto. En mi caso simplemente hice las bobinas más grandes en diámetro y largo, para aumentar la inductancia de forma que bajara hasta los 40m. En la bobina de abajo, la que ajusta los 50 ohmios de carga que ve el radio, también aumenté el diámetro y el tamaño un poco por la misma razón. El experimento arrojó una antena vertical pequeña que ajusta perfectamente de 40m hasta 17m con una eficiencia muy aceptable.

Cuando uso esta configuración de estación me siento muy satisfecho. La estación completa es hecha en casa por mis propias manos. La verdad es muy gratificante lograr hacer algunos QSO cuando las condiciones de la banda me lo permiten.

Las llaves telegráficas

Durante varios años hemos estado participando en la radio afición y aunque hemos entrado y salido de la actividad normal y constante, hace ya como dos años que estamos constantemente activos. Hablo en plural porque mi papá, WP4L, y yo compartimos el entretenimiento. Con este blog quiero compartir algunas de las cosas que hacemos dentro de la radio afición. Cuando digo hacemos, me refiero a que tanto mi padre como yo fabricamos cosas dentro de la misma. En esta parte les quiero hablar un poco de las llaves telegráficas que usamos en casa. La mayoría de las mismas son fabricadas por él, WP4L, y son las que más usamos.

Durante más de un siglo se viene usando la telegrafía como lenguaje de comunicación y aunque el ejercicio de transmitirla no ha cambiado mucho, creo que hoy tenemos las mejores llaves telegráficas que se han construido jamás. Existe un buen artículo en eHam.net donde DJ8GO describe cual entiende él son las características deseables en una buena llave telegráfica. Yo estoy de acuerdo con las mismas.

Tengo que aclarar que no soy un buen telegrafista, y aunque esto pueda hacerle pensar que mi juicio no es el mejor al momento de cualificar una buena o mala llave telegráfica, entiendo que lo que he aprendido compartiendo con mi padre (WP4L) y su fabricación de las mismas me permiten tener una clara idea sobre estas.

Hoy quiero compartir un poco con ustedes parte del proceso en la fabricación de una de las llaves hechas en casa que entiendo es la mejor. Igualmente les mostraré otras incluyendo las mías más adelante.

Esta llave telegráfica está construida de acero inoxidable, lo que le da mayor peso, durabilidad y belleza. Todos los componentes están instalados dentro de la llave de forma que el polvo que suele depositarse con los contactos se disminuye. Los contactos están enchapados en oro para asegurar la máxima continuidad en los circuitos cuando se transmite además de poder utilizarla para altas velocidades cuando el operador lo necesite. Los brazos de las paletas son de aluminio para disminuir su peso con una relación de 1 a 1 entre los contactos y los dedos. El mecanismo de retorno resulta la parte más diferente a las otras llaves telegráficas que he visto, pero sin apartarse de la correcta concepción de que los mismos estén lo más cerca del pivote de cada brazo para lograr una acción sumamente ligera de retorno. Los pivotes son en cajas de bolas y el ajuste de tensión es muy fácil de realizar logrando una integración de elementos muy eficiente, cómoda y minimalista cuando miramos la llave es su posición normal de operación. La construcción de esta llave tomó varias semanas, muchas cuchillas “fresas”, barrenas y machos de hacer rosca rotos. Antes de esta llave, se han fabricado otra cantidad de ellas de donde hemos aprendido que cosas están bien y cuales definitivamente no.

Otro modelo que mucho nos gusta y que usualmente se usa es el de madera con el puente en bronce. Este modelo es la culminación de otras tres modelos de llaves en madera que aunque trabajaban muy bien tenían muchas de esas características que no queremos como poco peso, una relación muy rápida debajo de 1 a 1 entre los dedos y los contactos y finalmente problemas con los pivotes por ser en madera el material de la misma. Está construida con madera de Guayacán, una madera tropical muy fuerte, tanto así que se puede trabajar como si fuese acero haciéndole rosca, taladrándole y cortándose en la “Milling Machine". Los pivotes son en bronce y el mecanismo de retorno son resortes individuales muy cerca unos de otros. Por su construcción de madera las paletas están alambradas por debajo, al igual que la llave, con alambre de cobre de calibre 26. Esto asegura una continuidad de cero resistencia. Todos los tornillos son hechos en bronce a la medida incluyendo los tamaño 4 que soportan la barra de madera que sujeta el cable en la parte trasera de la llave. El puente de bronce logra el peso necesario evitar que la misma se nos mueva mientras la usamos y al estar justamente en el pivote de la misma la estabilidad es buena a pesar del bajo peso.

¿Cómo comparan con otras llaves?

Bueno, esta es la peor parte, no tengo forma de compararlas con otra cantidad de buenas llaves que entiendo también son excelentes. Al momento sólo tenemos una Bencher que ha estado en nuestro poder desde 1985 y que luego de mil batallas y una gran cantidad de QSO todavía sigue dando candela. La altura de los plásticos de la Bencher resultan más cómodos en algunas ocasiones, pero en cuanto a la estabilidad, la relación entre los contactos y los dedos y el balance en general al usarla, no puedo más que decir que suenan diferente. La Bencher domina en estabilidad a las de madera, pero no así a la de Acero Inoxidable. Ninguna muestran problemas de resistencia en los contactos, por lo que difícilmente fallan al tacto, tan siquiera cuando se les golpea con el lápiz cuando cambias de transmitir a recibir. La de Acero Inoxidable resulta atractiva mente simple, pero la de madera con el puente de bronce es más rústica lo que crea un atractivo mecánico muy aceptado por una cantidad de radios aficionados de mucho tiempo en la radio como mi padre. La Bencher también se ensucia con facilidad y uno tiene que estar limpiándola con una hoja de papel en los contactos. Finalmente los ajustes de la de madera son los más fáciles de cambiar; las demás necesitan alguna herramienta, esta no.